Oi Polloi en Londres

La famosa tienda de Manchester Oi Polloi abrira a medidos de abril sede en Londres, concretamente en el numero 1 de Marshall Street en el corazón del Soho londinenese. Veremos en que depara la aventura por la capital. Para nosotros es una buena noticia que nos acerquen esta tienda a un destino que nos encanta.

The Vaccines y Levi´s

BATTENWEAR

Battenwear (anteriormente Batten Sportswear) es la idea de un Japonés residente en Nueva York, Shinya Hasegawa, quien aprendió con el responsable de Engineered Garments Daiki Suzuki. Es una marca americana, un poco distinta, inspirada en el surf. En un principio puede sonarnos un poco ajeno pero sus prendas son de excelente calidad y merece que la consideremos en nuestra lista de buenas marcas. Hemos traducido parte de una entrevista que Shinya hizo para OiPolloi por si os interesa saber algo mas sobre él y sobre la marca. Os dejamos la web, un avance de la temporada primavera/verano de este año y la traducción.

La Light Shell Parka es una versiona mas eficiente y mas diaria de su Battenwear Parka. Las mangas raglan y el revestimiento interior le dan un look deportivo mientras que las cuatro capas de nylon la hacen ligera, resistente al viento y con un secado muy rápido

La Correspondent Jac es una camisa-chaqueta de algodón de popelín inspirada en las clásicas chaquetas de viaje y de safari pero hecha para el día a día manteniendo su funcionalidad

El Packable Anorak es ya un clásico de esta marca que vuelve esta temporada disponible en varios colores y tejidos entre los que se encuentran varios tipos de nylon y algodón de la india

Los Golf Shorts vuelven tras el éxito en la temporada pasada. Con un bolsillo para monedas como novedad

 http://www.battenwear.com/

 

 

Como llegaste a trabajar con Daiki Suzuki y como el ha influenciado en la creación de Batten Sportswear?

Despues de haber acabado en el Fashion Institute of Technology en una compañía de ropa vintage de Nueva York. Fue entonces cuando un amigo en común nos presento. Por su puesto, en ese momento yo ya sabia quien era Daiki y admiraba su trabajo. Y coincidió que en ese momento estaba buscando a alguien que tuviera amplios conocimientos en ropa vintage para que fuera su asistente para diseñar para un proyecto en Woolrich Woolen Mills. Empezamos a trabajar juntos en 2007. Daiki ha supuesto una gran influencia en todo mi trabajo y en el encontré un gran apoyo para montar mi propia marca. Tiene una inmensa y contagiosa pasión por la ropa bien hecha (la historia tras cada diseño, el ingenio para cada detalle técnico y estructural y la oportunidad que nos da la ropa para expresarnos). Aprendí un montón de el sobre como centrarse en los detalles en cada diseño y como elaborar ropa que sea fiel a la inspiración vintage pero que se adecue a la estética moderna. Trabaje allí cuatro años así que fue como mi universidad con el profesor Daiki.

 

De que marcas y periodos de la historia del surf te has inspirado mas para Batten Sportswear?

Estoy muy interesado en el momento crucial para la cultura del surf y la ropa casual de finales de los 60 y durante  los 70. En esta época los surfers empezaron a usar tablas mas cortas, surgió el movimiento anti Vietnam y hubo reuniones como Woodstock. Había mucha buena energía en aquella cultura, todo se veía desafiado y todo estaba cambiando. Pienso que esa energía cambio la forma en la que la gente hacia y vestía la ropa. Por ejemplo si estudias la ropa de surf, de trabajo o de exterior de los 60 te das cuenta de que estaba centrada en la utilidad. Pero en los 70 se pueden ver innovaciones en los detalles que van mas orientados hacia la moda que hacia la utilidad. En esta época experimentaron como hacer ropa para un mercado cambiante y en expansión. Había grandes ideas, algunas tuvieron éxito y otras fueron fracasos estrepitosos. Encuentro este periodo fascinante. Tengo muchas marcas antiguas favoritas pero me inspiro mucho en lo antiguo de Levi´s, sobre todo las cosas de etiqueta naranja, lo primero de Patagonia y también en Holubar and Gerry

 

 

Que tipo de ropa crees que los surfers necesitan y como Batten Sportswear satisface esas necesidades

Lo hice para la gente que le gusta estar al aire libre, tanto para los que disfrutan de la playa, como de la montaña o de la ciudad. Esta gente es la que aprecia la ropa bien hecha que puede soportar las demandas del aire libre pero a su vez estar a la moda a diario. Creo que todo el mundo, como los surfers, es gente dedicada a su deporte en una forma que le defina su dio a día. Necesitan ropa que hable de eso.

 

Es muy importante que en Battenwear la persona detrás del diseño, la producción y el desarrollo sea la misma?

Cuando monte esto quería crear una compañía con una infraestructura que fuera simple, honesta y fiel a mi visión de las prendas. Pensé que era importante, al menos al principio, en estar involucrado en cada aspecto de la compañía. Desde el diseño, el marketing y las ventas hasta la producción y los envíos. Quería conocer a mis proveedores y a mis consumidores directamente. Simplemente pensé que debía experimentarlo todo. Cuando tenga la oportunidad de contratar empleados en un futuro se que podre enseñarles desde la experiencia.

 

Ha habido un enorme aumento en el interés por el patrimonio y la autenticidad en el mundo de la moda masculina en estos últimos años. ¿Dónde encaja Battenwear con esta estética?

Opino que siempre ha habido una nostalgia sobre la música, la moda, el arte, el diseño grafico y la literatura que nos han llevado hasta donde estamos hoy. En la moda de hombre, opino como mucha otra gente (al menos mi gente) es la búsqueda de un nicho histórico y un periodo en las prendas que nos excita de una manera genuina. Hay tantas opciones ahí fuera que puede ser abrumador, así que cuando encuentras algo que habla de un tiempo y de una estética que te resulta familiar, hay un alivio, es como volver a casa. Llegar a ese punto es sobre la búsqueda personal y la recolección de conocimiento y recolección. Battenwear es mi propia caza si lo quieres ver así.

Engineered Garments "Travel and Safari"

FOOT PATROL X NEW BALANCE M1500 ENCYCLOPAEDIA

La prestigiosa tienda londinense se ha inspirado en los volúmenes clásicos de la Britannica Encyclopaedia ( enciclopedia británica), como homenaje a su larga trayectoria desde sus inicios en 1768 hasta el año 2012, año en que se decidió suspender la edición impresa.

En esta ocasión han escogido la silueta M1500 como base y utilizado piel lisa y ante, ambos materiales en tonos negros para confeccionarlas. El único elemento que destaca sobre el resto es el bordado rojo del talón donde podemos apreciar las iniciales NB.

Otro detalle a tener en cuenta además del mensaje de la etiqueta, es la ilustración que aparece estampada en la plantilla. Se trata de un espectacular grabado de la estructura oxea del pie.
 

PANINARO

Los paninari fueron una subcultura juvenil integrada por adolescentes de familias bien. Tenían unos quince o dieciséis años, estudiaban en colegios privados y recibían generosas pagas de sus padres, que en su mayoría eran profesionales acomodados. Vestidos con llamativas prendas de marca, los paninari empezaron a congregarse de forma espontánea en torno a Al Panino, una cafetería sita en el número 6 de la Via Agnello que dio nombre al movimiento. Pero, aunque despachaba sándwiches, el local era demasiado autóctono para estos cachorros hambrientos de todo lo que veían en las producciones audiovisuales yanquis. Así que en cuanto la cadena de comida rápida Burghy abrió su primer local, los paninari se trasladaron allí, donde podían emular a los ídolos zampando hamburguesas. Corría 1982 y, en Italia, comer genuina fast food no era ninguna guarrería, sino algo exótico y moderno. Casualidad o no, el Burghy estaba en la Piazza San Babila, tradicional lugar de encuentro de los grupos juveniles de extrema derecha desde los años sesenta. Otros céntricos locales frecuentados por los paninari fueron el gimnasio Doria y el salón de belleza Rino, símbolos del culto al cuerpo que profesaba esta subcultura.

Para diferenciarse aún más de «la masa», los paninari tenían su propio slang, construido con palabras sacadas del dialecto del norte de Italia, pero también del español, del latín y, por supuesto, del inglés. Por ejemplo, un gallo era un tío guay; una sfitinzia, una tía guay; un cucador era un tío guay que se ligaba a muchas tías guays; y los sapiens eran los viejos, o sea, los padres. También se estilaba mucho el italish, con frases tipo «Very original, il mio boy». Claro está que las conversaciones paninaras eran más dialécticas que sustanciales, evitando siempre temas políticos, sociales, filosóficos o culturales serios. Según un seminal manifiesto de la tribu publicado en la revista Paninaro, «el gallo debe manejar con soltura un amplio abanico de módulos expresivos divertidos e inmediatos». Así, en lugar de «mangiare avidamente un panino» (o sea, «zamparse un sándwich con gula») el paninaro de pro diría «sparare un paninzzo nel gargarozzo». Capisci?

Pero pese a la relativa complejidad de sus códigos, la rivoluzione paninari era tremendamente simple. Consistía, básicamente, en vestir ropa de marca, comer hamburguesas, escuchar música pop y salir por ahí. Una vez forrado el estómago con comida basura, se iban de discotecas a bordo de sus lustrosas motos alemanas, modelo Zündapp 175. Los estudiantes de los sesenta y los setenta habían militado en la izquierda (o en la derecha), pero en los paninari el compromiso político brillaba por su ausencia. Como apunta el expaninaro Remo Ruffini, «en aquella época todo era colorista y feliz. La política ni se nos pasaba por la cabeza. Solo estaba el sueño de América y de un estilo de vida que pasaba por ir a hacer surf a California o visitar Nueva York».

El principal signo de identidad del paninaro era, sin duda, su atuendo, que no dejaba de ser una versión italiana del estilo preppy yanqui. Enrico Pirondi, expaninaro e hijo del fundador de la firma Best Company, recuerda que «la ropa de los paninari era como un uniforme. Prendas muy brillantes, de muchos colores y cada una con su etiqueta, con la marca bien visible». Los elementos fundamentales que componían el look paninaro eran los jeans de marcas como Armani o El Charro, las botas Timberland y las bambas Superga, las camisas y polos de Best Company, los cinturones de hebilla grande de Levi’s, los relojes Swacht, mochilas Mistral, gafas de sol Ray-Ban Wayfarer (popularizadas por Tom Cruise en Risky Business), cazadoras de Stone Island, calcetines Burlington… Pero la prenda estrella de todo paninaro que se vistiera por los pies era un flamante plumas Moncler. Según Remo Ruffini, capo de la casa Moncler, «a mediados de los ochenta se vendieron unos cuarenta mil plumas en todo el mundo y, de ellos, treinta mil se despacharon en la ciudad de Milán». Y eso que el plumas no era una prenda precisamente cómoda: al estar diseñada para protegerse de la nieve, se empapaba cuando llovía, pudiendo llegar a pesar hasta diez kilos con el peso del agua. Pero molaba, y había que llevarlo aunque cayeran chuzos de punta.

En un momento en el que la industria de la moda italiana estaba en pleno auge, la aparición de los paninari dio lugar a decenas de colecciones de ropa deportiva juvenil. La artista plástica Ludovica Gioscia, responsable de una serie de collages y artefactos elaborados con parafernalia paninaro, explica que «los nombres de las marcas, por ejemplo CP Company, reflejaban una procedencia americana, pero la mitad de las prendas estaban fabricadas en pequeñas fábricas alrededor de Mantova, en el norte de Italia.

En cuanto a gustos musicales los paninari preferían los sofisticados hits del new pop británico a los más mostrencos soniquetes del pop-rock yanqui; y por encima de todo aborrecían la música italiana, de la que solo salvaban un puñado de canciones de Gazebo, Tracy Spencer o Taffy chapurreadas, cómo no, en inglés. Formaron parte de la banda sonora paninari éxitos como «Word up» de Cameo, «The edge of heaven» de Wham!, «Each time you break my heart» de Nick Kamen, «Don’t leave me this way» de los Communards, «Big in Japan» de Alphaville, «Der Kommissar» de Falco, «True» de Spandau Ballet y, muy especialmente, «Wild Boys» de Duran Duran, que se convirtió en su himno.

La comunión de los paninari con el novísimo pop británico fue tan intensa que, en un momento dado, recibieron un inesperado feedback. En 1986, los Pet Shop Boys lanzaron una canción titulada, precisamente, «Paninaro», que celebraba el movimiento con no poca ironía. Al parecer, el dúo británico de techno-pop visitó Italia en 1986 para promocionar Please, su debut discográfico, y quedó profundamente fascinado con los paninari. Según confesó Neil Tennant, voz cantante del dúo, «lo que nos gustó de esa cultura juvenil es que era mainstream, en oposición a los góticos, que eran más underground. Los paninari se ponían pantalones remangados por el tobillo y jerseys de Armani. Era todo muy fashion». Promocionada por un videoclip en el que aparecían auténticos paninari, la canción fue un éxito a pesar de que no es Neil Tennant, sino Chris Lowe, quien canta o, mejor dicho, quien recita una serie de palabras y marcas, a modo de mantra posmoderno. Traduzco: «Pasión, amor, sexo, dinero, violencia, injusticia, muerte. Chicos, chicas, artes, placer. Comida, coches, viajes, comida, coches, viajes, viajes. Nueva York, Nueva York, Nueva York. Armani, Armani, Armani, Versace, Cinque». Como toda la obra de los Pet Shop Boys, «Paninaro» es muy ambigua: podría parecer una apología del consumismo juvenil, pero la inclusión de palabras como «violencia», «injusticia» o «muerte», de alguna manera, era como una advertencia de que ese inmenso mall en el que se estaba convirtiendo Italia llevaba implícita la semilla de su propia destrucción.

A partir de 1986, los paninari brotaron como setas por toda Italia. Dada la variedad dialéctica del país, en cada localidad recibieron un apelativo diferente: en Bolonia, zanari; en Verona, bondolari; en Roma, tozzi; en Nápoles, chiatilli. La cosa se salía de madre. Y si hasta ahora los paninari habían imitado a la tele, ahora la tele empezaba a imitarlos a ellos. No en vano, en el programa Italian Fast Food, el cómico Enzo Braschi se hizo famoso gracias a su parodia de un paninaro. Fue el principio del fin: si todo el mundo llevaba plumas y comía hamburguesas, eso de ser paninaro ya no tenía ninguna gracia.

A rebufo de la masificación, salió de debajo de las piedras todo tipo de merchandising paninaro. Por ejemplo, Il Paninaro, un videojuego para Commodore 64, donde podías manejar muñequitos con plumas a bordo de motocicletas. O revistas como Zippo Sandwich, Wild Boys y, sobre todo, Paninaro, en cuyas viñetas se produjo un disparatado enfrentamiento entre punkis y paninaris. En 1987, un número de esta publicación llegó a despachar cien mil ejemplares. En ese momento, la tendencia explotó y, poco a poco, los paninari empezaron a desaparecer como por arte de birlibirloque. La mayoría, se reciclaron en fighettos, es decir, pijos corrientes y molientes, y tras moderar su look, se dejaron de gaitas y se embarcaron en prometedoras carreras.

En 2005 se volvieron a reunir en Milán gran parte de los expaninari para celebrar el vigésimo aniversario de la extinta subcultura. Desde 2009, Princide Shop vende discos y accesorios vintage para nostálgicos de lo paninari. Y de un tiempo a esta parte, revistas como GQ, Vogue o Vanity Fair han anunciado varias veces el regreso del estilo paninaro. Sí, claro, su estilo podrá volver una y otra vez, pero, como subcultura, los paninari serían inviables en un país devastado por la crisis, con una tasa de paro juvenil que supera el 40 %. En los últimos tiempos, el clima en Italia se empieza a parecer al de los anni di piombo: disturbios juveniles, violencia política, fuego en las calles.

Fuente: Jot Down

Promesas Del Este (Tatoos,Mafia y Elegancia)

“El cuerpo humano no es un mero objeto más entre los muchos objetos que existen en el mundo…”

El cuerpo algo que todos poseemos, pero curiosamente no todos le asignamos el mismo valor o importancia.

Para la mujer puede ser la eterna fuente de autoestima o de depresión perpetua; para el hombre, en cambio, puede ser sólo un “accesorio” o su principal herramienta de trabajo.

Pero más allá del cuerpo que vemos día a día o del uso cotidiano que  solemos darle a éste (es decir más allá del Körper ), existen personas para las que su cuerpo es una especie de “lienzo” donde plasmar vivencias, experiencias e incluso el cuerpo pasa a ser la identidad misma de la persona.

Un ejemplo claro de este fenómeno es la mafia rusa, como se puede apreciar en la película a la que este texto alude. Para  la mafia rusa el cuerpo es  fundamental, puesto que a través de éste los integrantes del grupo muestran al mundo quiénes son y qué jerarquía tienen dentro de su organización interna.

¿Pero cómo utilizan el cuerpo estos individuos? ¿De qué forma logran expresar quienes son? Por un medio muy simple y ancestral como lo son los tatuajes.

Los tatuajes para esta mafia –como para tantas otras (Yakuzas o Maras por ejemplo)- constituyen el modo de mostrar quienés son: unas estrellas simbolizan mayor jerarquía, por ejemplo, pero algo muy importante en relación a esto es que estos tatuajes toman valor dentro de un determinado grupo social. Es decir, la sociedad juega un rol fundamental en relación a la identidad, a mi parecer existe un nexo entre estos dos conceptos, es decir, sin uno no existiría el otro.

Más adelante profundizaré más en el tema de la sociedad en relación a la identidad.

Volviendo a lo observado en la película resulta impactante la escena en el sauna, donde sin saber el nombre de una persona o características físicas de ésta se intuye que el sujeto es “alguien” sólo por sus tatuajes, de modo que ¡Qué importante es el cuerpo para algunas sociedades! que tu vida dependa de si tienes o no unas estrellas resulta a decir lo menos… curioso.

Otro factor que se debe tomar en consideración es la sacralización que conlleva el acto de tatuarse para este tipo de sociedades, como se aprecia en la película es toda una ceremonia por la que deben pasar los personajes que desean ser tatuados.

Prueba de lo dicho anteriormente; resulta el hecho de que si alguna persona se tatúa símbolos propios de una sociedad  sin pertenecer a  ésta, de llegar a ser descubierto por un integrante legítimo es asesinado.

Volviendo nuevamente al tema de la sociedad, en ésta existen variadas formas de expresar con el cuerpo nuestra forma de ser, es decir que nuestro cuerpo físico pase a ser reflejo de nuestra mente, de nuestra identidad (Leib: Cuerpo que soy). Sólo por nombrar ejemplos; están los piercing, los cortes de pelo, la vestimenta y por supuesto los tatuajes.

Pero la sociedad generalmente muestra un rechazo hacia estos tipos de manifestación de la personalidad, ¿pero por qué se producen? Me atrevería a decir que es por ignorancia, la sociedad se muestra reacia a observar y tratar de entender las cosas nuevas o que no le parecen comunes a su realidad y generalmente todo lo que no le es común a su diario vivir lo tilda de malo o extraño en el mejor de los casos.

Conclusión

Hemos podido apreciar a lo largo de esta reflexión que el cuerpo para muchas sociedades es algo más que lo que se entiende convencionalmente; es un medio para identificarse e incluso resulta ser algo sagrado.

En nuestro día a día encontramos diversas manifestaciones de la personalidad a través del cuerpo, basta con mirar hacia el lado, mirar con algo mas que los ojos, tratar de entender qué es lo que llevó a esa persona a hacer o llevar eso sobre su cuerpo y lograríamos darnos cuenta del mensaje que nos quiere transmitir.

Es necesario descifrar cabalmente el mensaje que esa persona nos quiso transmitir, para no juzgar de mala manera como suele ocurrir muy a menudo.

Por otro lado hay quienes sostienen -y en parte tienen razón- que el cuerpo debe adaptarse según la situación.

Cuanto más se abría la Universidad al mundo externo incorporando a los más altos representantes de otras instituciones académicas y posteriormente del Estado y de la Iglesia, tanto más importante iba siendo tener en cuenta también en estos actos sociales, la figura corporal que iba a ser expuesta. Por lo tanto, es la ropa, la que en forma definitiva indica cómo se presenta un cuerpo.

Como se menciona, la ropa juega un papel fundamental en la presentación de nuestra persona ante la sociedad, lo cual trae como consecuencia la discriminación del sujeto que no se encuentra ad-hoc con el entorno, ya sea por que no tienen los recursos para vestir de esa manera o porque simplemente no encuentra necesario “disfrazarse” para pertenecer a cierta colectividad.

Desde mi opinión personal la ropa ciertamente es importante para representar quienes somos, pero en los casos que son causales de discriminación, debería evaluarse de un modo más cauteloso el hecho de que sea un requisito indispensable.

Como hemos visto, vestimenta, tatuajes, etc.  son elementos que se encuentran en la mayoría de las personas ya sea en un integrante de una mafia o en un simple joven, lo importante es el valor que este le da y la forma en cómo la sociedad lo ve. No debemos ser tan prejuiciosos ante estas manifestaciones ya que a la larga todos nos expresamos de manera distinta, de no ser así el mundo seria bastante aburrido…

END Clothing

 Antes de que nos invadan por completo los avances de todas las colección de primavera verano, vamos a hacer un giño al invierno que nos esta azotando de lo lindo últimamente. Asi que os dejamos con algunas de las prendas que habéis podido encontrar (seguirá habiendo algo supongo) en END Clothing.

 

 

 

 

 

Size? Winter 2015

Aquí, en el norte, llueve. Y llueve mucho. Por eso cuando la gente de Size? prepara un lookbook bajo un gran chaparron es de agradecer. Por su puesto no es la biblia pero es un video en el que aparecen grandes prendas para los días de lluvia de firmas como Ellesse, Peter Storm, Fjallraven o K-way entre otras

Entrevista a NEWFANGLE

Esta vez hemos entrevistado a Ramiro, de Newfangle Clothing. Si bien su presencia en
este mundillo y su tienda on line llevan años de solera, esta apostando fuerte por su propia marca. Y la verdad es que no para. El lunes saco a la venta un nuevo modelo de gorro que ya podéis encontrar en su web. Sin mas os dejamos con la entrevista, que la disfrutéis

 

 

¿En que momento decides dar el paso de vender ropa on-line a fabricar tu propia marca?

Todo ha surgido casi de forma natural, siempre he tenido voluntad de meter mano a la producción pero nunca ha sido mi primero objetivo. Despues de ser desafiado y yo desafiar algunas marcas hemos empezado a hacer algunas colaboraciones (sobre todo con la buena gente de Casual Connoisseur).

 

 ¿Valoras mucho la producción y la calidad de los productos? Tanto los que fabricas como los que compras o vendes en la tienda

Si, la calidad siempre será un punto fundamental en Newfangle y siempre lucharé por eso. Si fuera para producir productos de poca calidad no haría nada.

 

¿Qué marcas actuales o antiguas son las que más te gustan? ¿Algunas sirven de inspiración para tus productos?

Actualmente marcas como Engineered Garments, Norse Projects, Post O’alls, Albam, Garbstore, Arpenteur son algunas de las que me gustan mucho y que al final me pueden influenciar un poco.

 

¿Crees que el lugar de fabricación es algo importante para un prenda de calidad?

Es verdad que hasta ahora todo lo que he fabricado de Newfangle fue hecho en Portugal y será mi premisa fundamental, pero también os digo que más que el lugar, el importante es que sea un sitio que trabaje con calidad. En todos los lugares hay fabricantes malos y buenos, la gran cuestión es encontrar los mejores.

 

 

 

Hemos visto dos tipos de gorros, camisetas, camisas, pantalones (Colaborando con CC), bufandas… ¿De cual estas mas orgulloso? ¿Por que?

En terminos de colaboraciones no te puedo negar que la Union worker shirt echa con CC fue genial. Es una pieza de workwear fantastica, en que el diseño y el tejido me encantan.

En terminos de los productos propios de Newfangle, la primera camisa Bojador – Green Check, por ser exactamente la primera fue un marco especial para mi.

 

¿Cual crees que es el siguiente paso de NEWFANGLE? ¿Nos puedes adelantar alguna novedad?

Os puedo casi confirmar que el proximo gran paso será avanzar con la primera colección de Newfangle para la temporada SS16. Además de eso, nuevas colaboraciones estan siendo pensadas, así que bastantes novedades para un futuro próximo.

 

 

¿Crees que tus productos cumplen los requisitos que alguien que se considere casual valora? (Calidad, exclusividad, detalles, diseño…)

Creo que si, es unpoco sospechoso que esto lo diga yo pero la calidad y exclusividad están asegurados, e intentamos siempre tener algunos detalles diferentes en cada pieza, para que sea aún mas unica.

Pero también decirte que es una pena que se haya perdido un poco de la esencia de esta cultura y la idea de exclusividad. En los años 70, 80 y incluso 90 la idea siempre fue de conseguir ser diferente y descubrir marcas nuevas, tener algo que más nadie tenia. Ahora por desgracia no, siembra que hay un codigo estetico y las marcas son siempre las mismas, creo que una parte de la gente perdió esta idea… pero no todos claro.

 

 

¿Tus productos son de ediciones limitadas o prefieres hacer producciones  grandes?

Siempre ediciones limitadas, no estamos haciendo ediciones muy grandes.

 

 

 

Has colaborado con Casual Connoisseur y con Dream Wheels. ¿Hay mas colaboraciones a la vista? ¿Que es lo que aportan? ¿Que ventajas y que inconvenientes te has encontrado a la hora de trabajar con ellos?

Trabajar con Dream Wheels o Casual Connoisseur ha sido muy sencillo, cuando trabajas con gente amiga y seria las cosas fluyen sin cualquier problema y son proyectos que te dan muchas ganas.

Si, hay un par mas de colaboraciones en vista (con Casual Connoisseur y no solo), por desgracia aún no os puedo dar más informacion.

 

Ahora mismo disponéis de un showroom. ¿Cuéntanos un poco más. Acabará siendo una tienda física?

Dificilmente acabará como tienda fisica, es cada vez más probable que continuemos así. El showroom es el espacio perfecto para trabajar y crear además de tener condiciones para recibir a quien quiera ver las piezas “in situ”.

 

 

¿Que consejo le darias a alguien que esta pensando en producir su propia ropa?

Que trabajen sobre sus ideas/concepto y se mantengan fieles a ellas mismas.

 

 

 

¿Que opinas de la actualidad en la cultura casual tanto en España como en Portugal? ¿Crees que los blogs como el nuestro son un buen aporte a esta cultura?

La cultura casual tanto en España como en Portugal me parece un poco parecida, hay alguna gente que se mueve pero no demasiado, yo creo que no se puede decir que haya una verdadera cultural casual en ambos países. Blogs como el vuestro son sin duda un aporte grande a esta cultura.

 

 

Por mi parte es todo Ramiro, tienes carta blanca

 

Mucha suerte con el blog vuestro y gracias por el intéres en Newfangle.

 

 

 

 

 

 

Albam Clothing

Esta vez os acercamos la oferta para este invierno de Albam con sus sweaters. Recogemos tres de ellos que podréis encontrar en su web, si no se han agotado ya. Como siempre exclusivos, de calidad y funcionales.

www.albamclothing.com  

Premiun knit

Este jersey esta inspirado en la inspiración antartica "Endurance" y en su capitán Shackleton (expedición que, por cierto, cumple su aniversario). Esta confeccionado 100% en Inglaterra en lana hilada a mano en cada panel  lo que le da una textura muy "rustica".

Shawl neck

Elaborado en Escocia hecha de lana virgen lavada suavemente para darle una textura mas agradable. Asi que te lo puedes poner con manga corta sin miedo a que te moleste o rasque. Dispone de coderas, su cuello característico, botones de nuez de corozo y bolsillos delanteros.

Shetland

Siempre presente en sus colecciones. Su mejor virtud es ser simple y comodo. Rápidamente parecerá una prenda que lleve toda la vida en tu armario. Disponible en cuatro colores

Too Hot Limited

Hace tiempo que seguimos la pista e intentamos traeros una entrevista con sus responsables pero por desgracia no han accedido a hacerla. Os hablamos de Too Hot Limited. Algunos sabréis de que hablo, otros lo conoceréis a través de su aparición en la ultima edición de Proper Magazine. Para el resto que no ha oído hablar de ellos...

Too Hot Limited es una pagina web de ropa que arranco hace dos años. Hasta ahí nada del otro mundo, lo importante viene cuando esa ropa es de los años 80, 90 y de la década de 2000. Ellos mismos lo llaman artefactos iconocos culturales pero para entendernos es una selección de diversas prendas vintage de marcas como Berghaus, Aquascutum, Polo Ralph Lauren, Stone Island, Benetton y Burberry entre otras. Comenzaron con abrigos y han ido diversificándose hasta poder encontrar desde una chaqueta Stone Island del 93 hasta unos vaqueros Evisu del 2001. Evidentemente que lleve la marca o sea vintage no hace las cosas bonitas y hay cosas que no me pondría jamás, pero bueno.

Cada producto viene con varias imágenes del mismo y con una descripción de la prenda, su talla y su tallaje real asi como de las "taras" que tiene. Las prendas son prendas de segunda mano, difíciles de encontrar de otra manera, que suelen venderse en una única talla y a un precio bastante bueno teniendo en cuenta el tipo de ropa. Sin mas que comentar os dejamos con algunas imágenes de lo que hay y ha habido en su web asi como del video de la sesión de fotos para Proper Magazine.

 

 

 

 

Adidas prints by Marcus Reed

La locura de las "City Series" esta en todas partes. Reediciones y mas reediciones, pero la cosa no se queda ahí. De la mano de Marcus Reed (un ilustrador ingles que entre otros cuenta con haber trabajado para Saatchi and Saatchi) nos llegan una serie de ilustraciones basadas en la tipografía y el estilo de los carteles de principios de los 70, como los olímpicos del 72 o el mundial del 74. Marcus Reed juega con los colores de las distintas ediciones de "City Series" combinándolo con un edificio o paisaje característico de cada ciudad. Podemos encontrar este trabajo centrado en las ediciones europeas, pero también en las "Adidas Islands Series" y en las "American Series". En nuestro país contamos con dos ilustraciones Madrid y Valencia entre todas las del continente europeo e Ibiza en las islas. Se pueden adquirir en su pagina web por 40 libras cada ilustración de 420mm x 594mm (Tamaño A2)

Podeis echarle un ojo a sus trabajos pinchando aqui



City Series



Tahiti



Bahamas

Forest Hills

L.A. Trainer